Kako izgraditi temelje na uzvišenom tlu - 1


O opasnostima od napuhavanja tla - kako zaštititi ljetnikovce od ove štetne pojave

Dolaskom nakon zime u ljetnikovac, dobro pogledajte oko sebe. I vidjet ćete da u nekim kućama na zidovima i staklima prozora pucaju zmije. U ostalim područjima, kapija je bila nagnuta (slika 1), drvarnica ili šupa su se jako naslanjale (slika 2).

To je rezultat djelovanja tako izuzetno nepoželjnog prirodnog fenomena kao što je oticanje tla. Naročito loše, tačnije destruktivno, nadimanje utječe, prije svega, na onaj dio temelja zgrada koji je u zemlji. Ova pojava se često ne uzima u obzir ne samo samograditeljima ljetnih stanovnika, već ponekad i profesionalnim graditeljima.

Odakle dolazi taj maligni uzlet tla i kako nastaje? Kao što znate iz školskog udžbenika fizike, voda u procesu smrzavanja povećava količinu za 10-15 posto. Zbog toga uspon i pad tla na sjeverozapadu doseže 20 centimetara ili više.

Ako se ekspanzija vode dogodi u vlažnim, gustim glinama, u finim pjeskovitim i prašnjavim tlima, koja su sposobna dramatično promijeniti volumen i deformirati se (tj. Oticanje) na negativnim temperaturama, tada se ta tla smatraju uzdizanjem. I krupnozrnasta i šljunčana - neporozna. Pod neizostavnim uvjetom da imaju slobodan odljev vode.

Koji su procesi koji se u njima događaju omogućuju podjelu svih tla u ove kategorije? U napuhanim tlima vlaga se podiže dovoljno visoko od nivoa podzemne vode i akumulirajući se dobro zadržava u tlima kao što je spužva.

U neporoznim tlima vlaga se taloži pod vlastitom težinom, kao da propada, kao kroz sito, i stoga se ne diže visoko. Drugim riječima: što je tlo tanji (tanji), to se viša vlaga uzdiže duž njega i to više postaje napuhavanje.

Jasno je da se zamrzavanje tla događa od vrha do dna. Vlaga u gornjim slojevima, pretvarajući se u led, povećava volumen i opada. A ako se, bez zadržavanja, provlači kroz strukturu okolnog tla, na primjer, kroz šljunak, krupni pijesak, koji praktički ne stvara otpor, tada se tlo ne širi bez vlage, što znači da ne dolazi do efekta nadimanja . I obrnuto ...

To se posebno odnosi na gustu glinu. Od takve gline vlaga ne samo da nema vremena da se napusti, već se i akumulira. Kao rezultat, takvo tlo zasigurno će se nadimati. Fenomeni otežavanja nisu samo značajna potpuno nepredvidiva kretanja tla, već i ogromna opterećenja na temelju, dostižući pritisak od 6-10 tona po kvadratnom metru.

Otuda nepromjenjiv zaključak: prije početka gradnje neophodno je saznati koja je maksimalna dubina smrzavanja na određenom mjestu:

  • u najhladnije doba godine;
  • pri najvećoj vlažnosti tla;
  • u potpunom odsustvu snježnog pokrivača.

U Lenjingradskoj regiji dubina smrzavanja je do 1,5 metra. Jasno je da je istovremena kombinacija svih ovih čimbenika malo vjerojatna, ali ovo je sigurnosni događaj koji vam omogućava predviđanje i, prema tome, izbjegavanje bilo kakvih prirodnih katastrofa.

Također je bitno da čak i ako ispupčenje, deformišući tlo, ne utječe direktno na podlogu temelja smještenu ispod razine smrzavanja, napon na granici zone smrzavanja može biti toliko značajan da može istisnuti temelj zajedno s smrznuto tlo ili otkinuti njegov gornji dio od dna. Takvi su slučajevi najvjerojatniji kod gradnje temelja od kamena, opeke ili malih blokova, posebno pod laganim zgradama i objektima.

Ovo je rezultat djelovanja takozvanih bočnih sila prianjanja. Nastaju kada se smrznuto tlo prilijepi na bočne stijenke temelja i pod određenim uvjetima dosegnu pritisak od 5 do 7 tona po kvadratnom metru bočne površine.

Na primjer, na temeljnom stupu promjera 20 centimetara s dubinom smrzavanja 150 centimetara utječu bočne sile prianjanja veće od 9 tona. To je nekoliko puta veće od opterećenja od težine zgrade. I tako postoji efekat nadimanja.

To je zbog činjenice da se iznad površine neprestano sudaraju hladnoća iznad i toplota zemlje. Ako je toplina zemlje općenito konstantna, tada stupanj smrzavanja tla ovisi o mnogim čimbenicima: temperaturi i vlažnosti okolnog zraka, vlažnosti tla, gustini i debljini snijega, stupnju zagrijavanja od sunca.

Zbog temperaturne razlike, linija smrzavanja danju je veća nego noću. Ova se razlika naročito povećava tamo gdje ima malo ili nimalo snježnog pokrivača. Bliže proljeću, tlo na južnoj strani se otapa brže nego na sjevernoj, pa stoga postaje vlažno, a shodno tome i snježni sloj iznad njega postaje tanji nego na sjevernoj strani.

Stoga se, za razliku od sjeverne strane kuće, tlo na južnoj strani danju intenzivnije zagrijava, a noću više smrzava, što doprinosi nastanku bočnih sila prianjanja. Učinak ovih sila posebno je pojačan ako je površina temelja neravna i nema odgovarajući hidroizolacijski premaz.

Udubljeni trakasti temelj također se može podići bočnim silama ako, opet, nema glatku, kliznu bočnu površinu i ako ga kuća ili betonske ploče nisu dovoljno zdrobljene odozgo.

Kako možemo izbjeći tako opasne destruktivne i često samo katastrofalne nevolje? Jedna od ovih opcija koja vam omogućava da ih izbjegnete prikazana je na (slika 3.) Kao što vidimo, u zemlji nema ukopanih nosača koji bi mogli biti izloženi velikom opterećenju. U ovom slučaju, zgrada počiva na temeljnim pločama. Pritisnu ih sila jednaka dijelu težine zgrade, odnosno vrlo malom opterećenju.

Jastuk od grubog pijeska (protiv kamena) spriječit će stvaranje leda i osigurat će njegovu ravnotežu. Takve temeljne ploče mogu se izrađivati ​​u kućnim (prigradskim) uvjetima od betona s dodatkom šljunka, postavljajući metalnu armaturu. Najbolje je koristiti žicu. Debljina ploče mora biti najmanje 10 centimetara. Mogu se koristiti i gotove ploče. Prije polaganja ploča pijesak se navlaži i nabija.

Međutim, takozvani plitki temelji mnogo su rašireniji u izgradnji vikendica. To je kada dubina temelja ne doseže dubinu smrzavanja tla (slika 4). Iz zakona fizike je jasno da težina dijela zgrade (VZ) mora biti uravnotežena snagom dizanja tla (GH) koja nastaje širenjem ledene zemlje (leda) i bočnim snagama prianjanja (BS), koji izbacuju nosače.

Sila nadimanja tla pri niskim temperaturama može znatno premašiti težinu zgrade, a tada će temeljni nosač biti neizbježno izbačen. To je vrlo uočljivo u rano proljeće, kada se gornji sloj tla potpuno otopi i dobro zagrije. Za toplog vremena podrška će pasti, ali ne mnogo, jer je prostor ispod nje ispunjen vodom i poplavljenim tlom. Nakon nekog vremena takva će se potpora pomaknuti i zgrada će neizbježno biti iskrivljena.

Da bi se izbjegla takva nepoželjna pojava, vrlo često se u temelj i zidove postavlja metalna armatura, a izrađuju se i pojasni pojasevi (slika 5). Ili je osnova temelja proširena u obliku potporne platforme-sidra (slika 6). U tim se slučajevima povećava krutost zidova i temelja, a posljedično tome naglo raste i otpornost cijele konstrukcije na opterećenja zbog bubrenja tla.

Nastavlja se

Alexander Nosov, dizalica


Montaža i ugradnja monolitnog temelja ploče

Kako izgleda monolitna torta i njena struktura može se vidjeti na slici. (Slika 1)

Slika 1. Uređaj monolitne pite.

O opcijama za izolaciju govorilo se gore, ajmo se sada detaljnije zadržati na izboru i načinu izrade betona.

Zahtjevi koje mora ispuniti beton koji se koristi za betoniranje ploče su sljedeći:

  • klasa čvrstoće od srednje i više, drugim riječima, beton klase M-300 (B22.5)
  • W8 ili veći - koeficijent vodootpornosti
  • F200 ili više - nivo otpornosti na smrzavanje
  • P-z - kriterij mobilnosti.

Ako je podzemna voda dovoljno visoka, može se koristiti beton otporan na sulfate. Ali može biti vrlo problematično pronaći ga u prodaji.

Dijagram ugradnje monolitne ploče ispod sjenice.

Konvencionalni okovi pogodni su za monolitni temelj tipa ploče. Način pričvršćivanja takve armature u okvir utjecati će na izbor njegove klase. Za pričvršćivanje običnom žicom za pletenje možete koristiti apsolutno bilo koju klasu okova.

Ako će u konstrukciji okvira sudjelovati električno zavarivanje, onda je bolje uzeti armaturu klase 500 ili sličnu, koja ima simbol C, koji se stavlja iza broja u odnosu na klasu. Vrste čelične armature posebno dizajnirane za zavarivanje označene su na sličan način.

Preporučljivo je koristiti bitumenske polimerne materijale u svrhu hidroizolacije monolitne osnovne ploče. Međutim, za hidroizolaciju je dozvoljeno koristiti bilo koji materijal od valjaka.


Kako napraviti temelj

Autor admin Objavljeno 11. decembra 2012. Ažurirano 26. februara 2013

Temelj - nema nikakve veze s estetikom, dizajnom, stilom. A stvar je gotovo nevidljiva za oko. Zbog toga joj budući vlasnici kuća ponekad posvećuju tako malo pažnje. Ali uzalud ... Troškovi gradnje temelja iznose 15-20% ukupnih troškova izgradnje projekta (u prisustvu podruma ili poda podruma - do 30%), a troškovi prerade kršenja nulti ciklus, čak i beznačajan na prvi pogled, na kraju može premašiti bilo koji zamislivi procenat. Pa, šta trebate znati?

[kutija]Tlo, voda i mraz ("Nacionalne karakteristike") [/ okvir]
Glavna stvar je prilagoditi projekt lokalnim uvjetima, naime geologiji i klimi. Prevladava nas hladno vrijeme, teška tla i velika podzemna voda. Najpouzdanije i najtrajnije stjenovito tlo, koje praktički ne zahtijeva produbljivanje, nema u Bjelorusiji. Glavnina toga su sedimentna tla koja zahtijevaju ukop od oko 1,5 m. To su otvoreni prostori svih vrsta pjeskovitih ilovača, ilovača, glina, a da ne spominjemo močvarna područja, gdje se ne može bez trošenja na drenažne radove. Takva se tla ne samo lako komprimiraju i erodiraju, već se i podižu, bubre na temperaturama ispod nule, istiskujući temelj.
Najvažniji parametri koje morate znati prilikom izrade web stranice:

  • dubina smrzavanja tla
  • nivo podzemne vode (GWL)

Oni su ti koji određuju kako projekt odgovara tom području i diktiraju koji temelj je ovdje poželjno postaviti. Prvi parametar ima svoje "regionalne standarde". Međutim, uvijek postoje lokalne posebnosti, pa je izuzetno korisno dobiti informacije iz najbližih, profesionalno razvijenih područja.
GWL se ne može ni približno približiti standardizaciji. Možete vjerovati samo rezultatima kompetentno izvedenih inženjerskih i geoloških radova na određenom mjestu. Ali s rezultatima preliminarnih istraživanja, nije grijeh za samog kupca - a nije ni teško - napraviti opće proračune. A ako se pokaže da je nivo podzemne vode veći od dubine smrzavanja, ne štedite na poduzimanju odgovarajućih mjera za zaštitu temelja. Cijena najskuplje "prevencije" neuporedivo je niža od gubitaka zbog "liječenja".
Inženjerska i geološka istraživanja. Uključuju studije sastava i svojstava tla uzetog iz jama bušenih na lokaciji i hemijsku analizu vode. Prilikom gradnje drvenih kuća, dubina takvih bunara trebala bi biti 5 m, za ciglu i kamen - 7-10 m. Istodobno su potrebna najmanje četiri bunara, barem u uglovima buduće kuće, a po mogućnosti svaki 3 metra.
Ima smisla ukazati na još nekoliko važnih aspekata povezanih s dubinom temelja. Dakle, standardna dubina se može smanjiti pod određenim toplinskim uvjetima zgrade, jer u grijanim prostorijama zagrijavanje tla u velikoj mjeri ovisi o konstrukciji poda i njegovih materijala.
Dubina temelja također ovisi o specifičnostima reljefa, a za zgradu bez podruma - o planiranim podzemnim komunikacijama, prirodi i veličini opterećenja.

[okvir] Pojas, stupac, hrpa ... Postoji li izbor? [/ box]

U gotovom projektu, vrsta i konstrukcija temelja odgovaraju glavnom materijalu kuće - drvetu, cigli, armirano-betonskim blokovima, okviru itd. - i njegovoj etaži. Međutim, uvjeti tla i topografija lokaliteta mogu izvršiti "prisilna" prilagođavanja u smjeru jačanja - otuda i poskupljenja - potpore kući ili, obrnuto, omogućiti ugodnu ekonomiju. Vrijedno je izdvojiti vrijeme za raspravu o problemu sa profesionalcima. I, iznad svega, ne treba podleći dobro poznatoj predrasudi da je bolje temelj temeljiti što dublje i masovnije.
Temelj je "kombiniran" odabrane vrste konstrukcije (traka, puna, stupovita, šipa) i tehnologije polaganja (montažna, monolitna). Prema tome, ako se polaganje izvede na dubinu od 5 m, tada će se temelj smatrati plitkim, a ako je dublji od ove oznake, onda se produbljuje. Ovdje napominjemo da je za vrijeme rada bagera bolje napraviti rov za temelj u početku oko 20 cm iznad odobrene dubine za naknadnu pažljivu završnu obradu (skidanje, izravnavanje) ručno.
Ovaj pristup značajno poboljšava kvalitetu temelja. Ovi pripremni koraci (postavljanje osovina, iskop i sabijanje tla) obično čine 5 do 25% ukupnih troškova temelja.

Tip temelja određuje se prvenstveno težinom kuće, prisustvom ili odsustvom podruma i podruma i svojstvima tla. Dvoetažna ili višekatnica s teškim konstrukcijama na dovoljno jakom i suhom terenu obično se postavlja na trakasti temelj, montažni ili monolitni.

Na podignutom tlu sa aktivnom dinamikom podzemnih voda, temelj ploče je optimalan. Potonje se, zapravo, kombinira, budući da se isti trakasti temelj postavlja na armiranobetonske ploče (pune, predgotovljeno-monolitne ili monolitno-poprečne), kao i na splavi. Ovaj dizajn je optimalan na bilo kojem tlu za zgrade izrađene od laganih okvirnih konstrukcija.

Obavezno uklonite vegetativni sloj tla kako biste izbjegli slijeganje i propadanje prije početka kopanja rovova ili jama na cijelom području zgrade, uključujući slijepo područje.

Oplata za temelj... Napredni profesionalci stavljaju u jamu metal za višekratnu upotrebu, a ne „zastarjelu“ drvenu oplatu, u koju se postavlja armatura i ulijeva beton. Takva oplata daje temeljima glađu i ravnomjerniju, a samim tim i postojaniju i hladnije otpornu površinu. Pravi profesionalac, pored toga, izrađuje betonski kalup s datumom izlijevanja i daje ga kupcu, zajedno sa konkretnim pasošem, potvrdom i potvrdom o primitku.
Poznat je problem izbora između trakastih montažnih i trakastih monolitnih temelja. Pristalice prve oslanjaju se na dugogodišnje iskustvo u građevinskim projektima, na pouzdanost, trajnost i isplativost konstrukcija izrađenih od armiranobetonskih blokova, na činjenicu da su takvi temelji pokazali svoju efikasnost u sjevernim regijama, na mjestima sa visoka GWL i jako napuhavanje tla.

Međutim, montažni temelj, iako je jeftiniji za monolitni temelj (za oko 20%), zahtijeva više vještine i profesionalnosti (specifičan raspored blokova, njihovo podešavanje u uglovima, ispunjavanje šavova i praznina, uređaj za pouzdaniju hidroizolaciju), kao i posebna oprema i platforme za nju.
Monolit, koji se gotovo univerzalno koristi na Zapadu, zahtijeva manje inženjerske i tehnološke troškove i gnjavažu oko hidroizolacije. Praksa takođe pokazuje da je monolit optimalan u prisustvu teških nosivih zidova u projektu, a osim toga, samo je pogodan u uvjetima prekomjernog napuhavanja tla. Važne točke do kojih nije grijeh pratiti samog kupca: zbijanje jastuka od pijeska i šljunka na dnu iskopa (za pjeskovita i pjeskovita ilovasta tla dovoljan je šljunčani jastuk) pomoću vibracijskog jastuka električna ploča, a ne ručno, i - svaki sloj treba posebno hidroizolirati prije polaganja armature zaštićene acentom ili škriljevcem, u procesu pauze, posebno prije izlijevanja betona, ne bi trebao biti kako bi se izbjeglo rahljenje i drobljenje tla pod utjecajem kiše i kapi vlažnosti zraka. Poznat je problem izbora između trakastih montažnih i trakastih monolitnih temelja. Pristalice prve oslanjaju se na dugogodišnje iskustvo u građevinskim projektima, na pouzdanost, trajnost i isplativost konstrukcija izrađenih od armiranobetonskih blokova, na činjenicu da su takvi temelji pokazali svoju efikasnost u sjevernim regijama, na mjestima sa visoka GWL i jako napuhavanje tla.
Međutim, montažni temelj, iako je jeftiniji za monolitni temelj (za oko 20%), zahtijeva više vještine i profesionalnosti (specifičan raspored blokova, njihovo podešavanje u uglovima, popunjavanje šavova i praznina, uređaj za pouzdaniju hidroizolaciju) kao i posebna oprema i platforme za nju.
Monolit, koji se gotovo univerzalno koristi na Zapadu, zahtijeva manje inženjerske i tehnološke troškove i gnjavažu oko hidroizolacije. Praksa takođe pokazuje da je monolit optimalan u prisustvu teških nosivih zidova u projektu, a osim toga, samo je pogodan u uvjetima prekomjernog napuhavanja tla. Važne točke do kojih nije grijeh pratiti samog kupca: zbijanje jastuka od pijeska i šljunka na dnu iskopa (za pjeskovita i pjeskovita ilovasta tla dovoljan je šljunčani jastuk) električna ploča, a ne ručno, i - svaki sloj treba zasebno hidroizolirati prije polaganja armature zaštićene acentom ili škriljevcem, u procesu pauze, posebno prije izlijevanja betona, ne bi trebao biti kako bi se izbjeglo rahljenje i drobljenje tla pod utjecajem kiše i kapi vlažnosti zraka.
U svakom slučaju, na uzvišenom terenu, trakasti temelj trebao bi biti čvrst okvir, koji je stvoren krutim sistemom remena koji se sijeku. Za postavljanje plitkih temelja, pored betona, koriste se i drugi, vrlo ekonomični materijali koji su prihvatljivi za male jednokatnice. Na suvim neporoznim tlima često se koristi i pijesak s dodatnim slojevima šljunka, drobljenim kamenom i lomljenom opekom. Ovo drugo zahtijeva dodatne mjere za zaštitu od vlage. Temelji šuta, rekordno jaki i izdržljivi, postavljaju se od velike kaldrme i kamenih ostataka zahvaćenih cementnim mortom. Temelji od šutog betona, ugrađeni u oplatu ili rov sa vertikalnim zidovima, sastoje se od maltera ispunjenog sitnim lomljenim kamenom i šljunkom.

Stupni temelji (opseg materijala za njih je vrlo širok) optimalni su za gradnju drvenih i okvirnih kuća bez podruma i podruma na uzdignutim tlima sa velikom dubinom smrzavanja, kao i u slučajevima kada osnovno tlo leži na dubini 3-5 m. Ovi temelji su platforme s visinskom razlikom, gdje je kontraindicirano postavljati ih.
Temelji ove vrste vrlo su ekonomični: u pogledu potrošnje materijala i nadnica, gotovo su dvostruki, a kada su duboko zakopani, ponekad su pet puta jeftiniji od trakastih. Ali postoji jedan značajan problem: potreba za takozvanim sakupljačem, spojnim zidom između stupova od zidanih opeka, betona ili ruševina kako bi se izolirao i zaštitio podzemni prostor. Pronaći majstore koji to znaju pravilno učiniti, nažalost, ponekad nije lak zadatak.
Neka vrsta stupastog temelja. Sve su rašireniji u projektima jednokatnih kuća, jer su vrlo učinkoviti u slabim tlima i visokim nivoima podzemnih voda. Šipovi se ili koriste gotovi, ili se izrađuju direktno u izbušenim bušotinama. Koriste se stojeći šipovi, s podnožjem koji dosežu čvrsto tlo, ili viseći šipovi, koji stvaraju potporu zbog zbijanja tla i sile trenja. Temelji pilota smatraju se ekološki najprihvatljivijima u pogledu stepena utjecaja na pejzaž tla u tom području. Štaviše, na njih se sve više gleda kao na najnaprednije. Međutim, i dalje ostaje isti problem - nedostatak stručnog osoblja. Stoga, prilikom uključivanja temelja za gomile u projekt, važno je zatražiti podršku stručnjaka.
[box] Filisoli, akrili, stireni ... Kako izolirati? [/ box]
Hidroizolacija je slična ljudskom imunološkom sistemu. I to je važno ne samo za „zdravlje“ same zgrade, već u velikoj mjeri i za njene vlasnike. U strukturi troškova za temelje potrebno je 5-10%.
Ozbiljnim pristupom hidroizolacija je "poredana" u tri linije odbrane kod kuće.

  1. Prva je interna. U pravilu je potreban samo u kućama s podrumima.
  2. Drugi je vanjski, direktno duž površine zida.
  3. Treća je takođe vanjska, s posebnim tretmanom tla.

Glavne vrste hidroizolacija koje se koriste u građevinarstvu sa odvajanjem tla po obodu zgrade su premazivanje, bojanje, lijevanje, lijepljenje, nanošenje na površinu, ubrizgavanje, prodiranje. Koje treba koristiti u određenom slučaju, može savjetovati samo stručnjak.
Najnapredniji tipovi su probojna i injekcijska vrsta izolacije. Među prvima, mastike na bazi klorosulfoniranog polietilena i poliuree, nanesene na površinu temelja pod pritiskom, pokazuju vrlo visoku efikasnost. Ovi materijali razvijeni u Rusiji izuzetno su otporni na agresivne učinke prirodnih faktora, ne razgrađuju se i kao rezultat toga izuzetno su izdržljivi. Ostale prednosti: kvalitetu takve izolacije lako je kontrolirati, može se nanijeti na svježi beton, a s njom se radi i zimi na temperaturama do -15C.
Posebnu pažnju zaslužuje još jedan ruski razvoj koji obećava - natlen, rasuti materijal na bazi aktivne bentonitne gline. U kontaktu s vodom stvara neku vrstu gel barijere koja je zarobljava. Pokazano je da pod pritiskom od 40 atmosfera voda prodire u natlenski sloj za najviše 2-3 cm. Dakle, naterani sloj od 4 cm (sa oplatom ili bez njega) sasvim je dovoljan za pouzdanu zaštitu temelja.
Probojne tehnologije izolacije se aktivno razvijaju. Na mokru površinu temelja nanose se posebni spojevi koji se zbog vlage upijaju u mikropukotine i pore, začepljuju ih, a zatim, isušujući se, prelaze u čvrstu kristalnu fazu. Formiranjem novih pukotina i prirodnim pristupom vlage u tlu, proces se nastavlja, šireći se na nova područja: izolacijski materijal "živi", čineći površinu temelja zdravom.
U određenom smislu, ova tehnologija je slična tehnici ubrizgavanja tla uz temelj (i zidove podruma, ako ih ima). U ovom slučaju, s površine zemlje ili direktno iz podruma kroz tijelo temelja, buše se bušotine do standardne dubine i u njih se ubrizgavaju ojačani hidroizolacijski materijali pod visokim pritiskom. Tako se oko podzemnog dijela zgrade stvara svojevrsni zaštitni "sarkofag". Sastav ubrizganih rastvora određuje se ovisno o inženjersko-geološkim i filtracijskim parametrima tla, kao i vrsti i stanju temelja. Danas se protiv poplava najčešće koriste materijali na bazi epoksida, poliuretana i akrilnih smola. Takođe su razvijene tehnologije za zaštitu od dizanja kapilarne vlage ubrizgavanjem pod niskim pritiskom.
Materijali za valjanje, kao što su hidroglass, filisol i drugi, i dalje su u širokoj upotrebi. Imaju svoje prednosti, tehnologije za njihovo polaganje odavno su razrađene, međutim, dostupnim izborom materijala njihovi nedostaci počinju dolaziti do izražaja. Razgrađuju se relativno brzo. Kontrola šavova je prilično teška. „Ljudski faktor“ previše znači pri njihovom polaganju - kršenja tehnologija su često dozvoljena.

Sjetite se važnosti početnog planiranja cijele lokacije s obaveznim uređajem za nagib za odvod površinske vode iz kuće. I također - o postojanoj hidroizolacijskoj ulozi slijepe površine, koja završava nulti ciklus gradnje.

"Temu" podzemnih voda treba dopuniti još jednim problemom koji se može pojaviti već u procesu izlivanja temelja. Kada je tlo zasićeno vodom, kako bi se izbjeglo zamuljivanje jastuka, potrebno ga je obraditi vezivima duž konture ili ga prekriti polimernim filmom.

Slijepo područje... Trebao bi imati širinu do 1,5 m, a izvodi se u tri sloja: prvo - meka, dobro zbijena glina, zatim - slomljena cigla ili lomljeni kamen, a izvana - cementni malter ili asfalt. Bolje je staviti posljednji sloj godinu dana nakon polaganja prve dvije. Inače, slijepo područje je jedini "dizajnerski" dio nultog ciklusa.
[kutija] Termoizolacija [/ kutija]

Ovo područje sigurnosne tehnologije živi sa svojim tradicijama i prioritetima. Ovo područje sigurnosne tehnologije živi sa svojim tradicijama i prioritetima. Tehnologije u njemu se ubrzano razvijaju, dovodeći nove marke na tržište. Međutim, u većini slučajeva osnova, postavljena direktno na ravnini dodira tla i konstrukcija kuće, ostaje glineni dit koji se dugo koristi, postavljen na pijesku. Sloj ekspandirane gline mora biti zaštićen takozvanim cementnim mlijekom. Na vrh se postavlja betonska košuljica. Na njemu, ako nema podruma i podruma, nalaze se armiranobetonski podovi. U prisustvu podruma, ekspandirana glina koristi se mnogo rjeđe. U ovom slučaju, najčešća tehnologija je lijepljenje unutarnjih zidova podruma na bitumensku mastiku pjenom (20 mm), koja se zatim žbuka preko mrežaste mreže.
Među progresivnim materijalima glavni su bazaltna vuna (ROCKWOOL, ISOROC, PAROC, itd.), Stakloplastična staklena vlakna (URSA, ISOVER), ekstrudirana polistirenska pjena (posebno URSA XPS, PENOPLEX). Bazaltna vuna je izdržljiva, ne skuplja se, ne gori (koristi se i kao vatrootporna izolacija!) I ekološka je. Preporučujemo upotrebu ove izolacije impregnirane vodoodbojnim smjesama, kao i zaštitu iznutra materijalom za zaštitu od pare.
Staple fiberglass je takođe vrlo efikasan, otporan je na hemijske udare i ima antimikrobna svojstva. Takođe je prepoznat kao najbolji izolator zvuka. Istodobno, poput bazaltne vune, treba je zaštititi od pare i vode (posebno rješenje i folija).
Ekstrudirana polistirenska pjena je izdržljiva, podnosi nagle promjene temperature, otporna je na vlagu i stoga je posebno pogodna za zagrijavanje temelja i podruma-podruma. Obično se lijepi na sloj hidroizolacije kako bi se izbjegla područja koja unose hladnoću u prostoriju - "hladni mostovi". U isto vrijeme štiti hidroizolaciju od smrzavanja i mehaničkih oštećenja. Važno je samo zaštititi ga od direktnog „udara“ sunčeve svjetlosti prije upotrebe, jer se u protivnom materijal može raspasti.
Prema različitim procjenama, troškovi toplotne izolacije za različite tipove temelja kreću se od 5 do 15% svih troškova za njegovu izgradnju.
[box type = ”info”] Za kraj, skrećemo vam pažnju na niz osnovnih građevinskih detalja koji podliježu kontroli kupca [/ box]

Posao se najbolje obavlja ljeti, kada su povoljni vremenski uslovi. Neprihvatljivo je sipati plitki temelj na smrznutu podlogu. Ne podlegnite staroj zabludi da temelj treba braniti prije podizanja zidova. Potrebno je staviti kutiju vikendice prije nego što se tlo zamrzne i počne aktivno istiskivati ​​neopterećeni temelj. Na početku gradnje važno je sa stručnjakom pogledati u jamu i osigurati da svi ugrađeni elementi - za kanalizacijski sistem, dovod hladne vode, uzemljenje - ne budu zaboravljeni, pravilno uvedeni i uvedeni. Konačno, prilikom odabira dobavljača, trebate se osloniti na kompaniju koja već ima iskustva u građevinarstvu u tom području.


Slijed radova na izgradnji temelja

Nakon izrade analize tla, klime područja i uzimajući u obzir spratnost kuće, izračunavaju se debljina i visina postolja trake. Ako se oslonac za kuću stvori prema gotovom crtežu, tada se sve radi samostalno. Da bi se izbjegle greške, posao se izvodi prema detaljnim uputama.

Izračun temelja

Za izgradnju jednokatne kuće od opeke na finom pjeskovitom tlu (Moskovska regija), površine 60 m, dimenzija 5x12x5,5 m, izrađuje se crtež i izvode se sljedeći proračuni. Gledaju i druge podatke, poput nivoa pojave podzemnih voda (1,4 m) i intervala od planske oznake do podzemnih struja tokom perioda njihovog smrzavanja (2 m). Uzimajući u obzir ove podatke, na dubini od 1 m postavlja se temelj širine 0,4 m.

Dužina osnove kuće, koja je preraspodijeljena na 2 prostorije (20 m i 40 m), bit će 39 mx 0,4 m = 15,6 m. Nakon toga određuju se konstruktivni elementi i materijali za njih. Izračunajte brzinu protoka kako slijedi. Na primjer, beton razreda M150 za monolitni temelj mora se naručiti 0,4 mx visina 1,0 mx dužina 39 m = 15,6 mx 2500 kg / m (specifična težina armiranog betona) = 39t.

Snaga same kuće ovisit će o tome koliko se tačno izračunava temelj

Koliko je punih keramičkih opeka potrebno za podrum:

  • Prvo napravimo proračun: 34 × 0,5 × 0,130 dobijemo 2,21 m. Za 1 m trebate 394 kom. i 0,24 m rastvora. To znači da će za podrumski pod biti potrebno 2,21 × 394 = 871 komad, a za beton 0,24 × 2,21 = 0,53 m, što će biti 0,53 × 1,8 = 0,954 tone.

Nakon utvrđivanja težine cijele kuće, opterećenja, specifičnog pritiska na tlo, temelj se provjerava i prilagođava. Ponekad se veličina baze mijenja kako bi se smanjili troškovi. Nakon toga svi pojašnjavaju i dobivaju konačne brojke koje se uzimaju u obzir prilikom gradnje.

Oznaka lokacije

Prvom fazom u izgradnji kuće smatra se obilježavanje i zemljani radovi. Potplat se uvijek oslanja na čvrste slojeve tla (glina, pjeskovita ilovača, kameni slojevi, ilovača), koji se nalaze ispod busena ili zemlje. Treba sve očistiti i očistiti gradilište.

Prije obilježavanja temelja, područje se mora očistiti od otpadaka i trave

  1. Za označavanje su potrebne traka, konop i klinovi. Ako je mjesto čvrsto tlo, tada će zidovi rova ​​postati oplata. A sa rastresitim i stalno raspadajućim tlom kopaju širi jarak, tako da se unutra mogu ugraditi daske za izlijevanje betona. Pripremite osnovnu shemu unaprijed i prenesite je na mjesto. Prilikom označavanja označava se jedan ugao i od njega počinju graditi stranu paralelnu cesti ili ogradi.
  2. Zatim crtaju kut od 90 °, a zatim cijelu bazu. Nakon pripreme oznaka provjeravaju se dimenzije dijagonala. Dopušteno je odstupanje od 2 cm. Ako postoji potreba za upotrebom teške opreme, mjesta na zidovima prostorija su označena. Deformacijski šav između glavnog temelja i njih ne smije biti veći od 1 cm. Ovi razmaci su naknadno prekriveni negorivim materijalom.

Kopanje rova

Građevinska tehnologija ponekad uključuje određeni rad, pa je uključena dodatna oprema: bager, kiper, itd. I sve ovisi o tome postoji li u podrumu podrum, jer je u ovom slučaju jama iskopana i u drugom - rovovi.

Kada kopate, imajte na umu sigurnosne mjere predostrožnosti. Širina jarka je malo veća, jer se u njega naknadno ugrađuje oplata. Zidovi bi trebali imati nagib kako se zemlja ne bi raspadala, napravljeni su podupirači.

Rov za trakasti temelj

Priprema dna jame

Da bi se uredio podrum, kopa se jama, a na njegovo dno postavlja se lomljeni kameni jastuk i prelijeva betonom. Radi čvrstoće izvodi se ojačanje. Na mjestima na kojima su ugrađeni zidovi, šipke bi trebale viriti.

Ako u projektu nema podruma, dno jame se poravna pijeskom i sitnim šljunkom. Spustite se. Visina takvog sloja trebala bi biti od 10 do 30 cm. Ovaj jastuk je neophodan da bi se smanjilo tačkasto opterećenje i njegova preraspodjela na temelj tijekom sezonskog bubrenja tla.

Ugradnja oplate

Za armiranobetonsku podlogu postoje dvije vrste oplata: uklonjive (daske, šipke ili laminirana iverica) i neizmjenjive. Kada se koristi prva vrsta, u nju se postavlja krovni materijal ili plastična folija koja ne dozvoljava da se cement izlije. A druga vrsta izrađena je od ekspandiranog polistirena i dizajnirana je za dodatnu toplinsku i hidroizolaciju.

Da mort ne bi iscurio za izgradnju oplate, možete koristiti šperploču otpornu na vlagu

Ugradnja armaturne rešetke

U rovu se formira okvir (ćelije moraju imati stranicu od 25 do 30 cm) od čeličnih šipki presjeka 14 do 16 mm. Moraju se polagati uzimajući u obzir da je čelik naknadno prekriven betonom. Udaljenost od izolacije do armature je 5 cm. Pri vezivanju armature ponekad se koristi električno zavarivanje.

Armaturne šipke ugrađene su u rov i povezane žicom za pletenje

Izlivanje betona

Da bi se betoniranje odvijalo normalno i u podnožju se ne stvaraju praznine, još uvijek neočvrsli beton se probuši šipkom i ispušta zrak ili se u tu svrhu koristi građevinski vibrator. Nekoliko dana kasnije izvode se hidroizolacijski radovi i postavljaju slijepa područja.

Betonska smjesa - jednostavna i brza za pripremu, posebno ako koristite betonsku mješalicu

Korisni savjeti za izlijevanje trakaste osnove

  1. Prije gradnje kuće nužno ju je projektirati, odrediti mjesto, koliko će katova kuća imati i izračunati dimenzije temelja i debljinu rovova. Ako je riječ o jednokatnici, tada je dovoljno koristiti plitki trakasti temelj.
  2. Prilikom izvođenja radova na izlijevanju temelja za drvenu kuću, stručnjaci savjetuju da se ne gradi plitko postolje, već da se opremi podnožje ploče - čineći ga tanjim, ali istovremeno dizajnirajući ukrućenja.
  3. Izbor dubine temelja ovisi o tlu i klimi na određenom području. Geolozi će pomoći u donošenju ispravne odluke, tko će analizirati tlo, kao i sugerirati na kojem mjestu bi bilo bolje postaviti temelje i tačno koju dubinu.
  4. Odabravši dubinu temelja, možete ručno kopati rovove ili unajmiti bager. Ova druga opcija je znatno skuplja, što može značajno utjecati na konačni procijenjeni trošak. Takođe, za uštedu novca, umjesto metalne armature, možete koristiti fiberglas.

Kada grade kuću, graditelji često preferiraju trakasti temelj zbog svoje pouzdanosti i jednostavnosti gradnje. Glavna stvar je poštivanje svih građevinskih propisa, jer svako kršenje može dalje dovesti do činjenice da kuća može škiljiti ili se smjestiti, a to za sobom povlači zakrivljenost krova i prozora. Preporučljivo je od samog početka ozbiljno shvatiti izgradnju trakastog temelja vlastitim rukama.


Plitki ili plitki temelj

Ovaj post će vam reći o tome kako izgraditi plitki ili plitki temelj, da za to morate znati koje uvjete i zahtjeve treba ispuniti za njihovu izgradnju.
Da bi se napisao ovaj materijal, prikupljeno je mnogo podataka iz različitih izvora, izvršena je njihova analiza, glavni dio je preuzet iz razvoja centralnog istraživačkog, eksperimentalnog i dizajnerskog instituta, Ministarstva ruralne gradnje SSSR-a. Ovaj posao su izveli oni 1985. godine, u naše vrijeme to niko ne radi.

Vjerovatno su ga svi pročitali, a znate da je temelj postavljen na izračunatu dubinu smrzavanja, jer se tamo, ispod njegovog potplata, voda ne smrzava i tako je ne izbacuje, jednostavnim riječima. Ali u isto vrijeme, ono što imamo, i imamo sljedeći problem, povećavajući površinu vanjskog dijela temelja, koji tangencijalno kontaktira uzdižuće tlo, jer između njih postoji trenje.
Ako, na primjer, planirate laganu kuću, napravljenu od modernih materijala, kao što je gazirani beton, u mom slučaju ili drugi, tada je te sile mogu lako podići - ispupčiti.
Odnosno, u našem slučaju veći, dublji i deblji temelji, položeni ispod dubine smrzavanja, ne daju nikakvu garanciju da će vas kubni metri položenog betona i tonovi ukopane armature spasiti od ovih podmuklih sila.
Na osnovu gore navedenog, pametni ljudi pronašli su primjenu proračunima i eksperimentima. plitki temelji na napuhavanju tla, koja se mogu položiti na dubinu od 20 do 50 centimetara, ili nikako, i tako dobiti nepokopani temelj.

Ako uzmemo u obzir gore navedeno, onda ćemo dobiti da su tangencijalne sile podizanja koje djeluju na plitki temelj vrlo male, a za nepokopani temelj kao takve odsutne.

Dizajn plitkih temelja usmjeren je na smanjenje sile uzdizanja tla ili njihovo smanjenje na nulu. Za one koji žele svoju kuću izgraditi brzo, pouzdano i jeftino, prikladan je upravo ovaj tip temelja, ali mnogo toga ovisi o određenim uvjetima koji su opisani na ovoj stranici.
To se postiže nizom mjera usmjerenih na uklanjanje površinske vode sa bočnih zidova i dna našeg temelja. Zašto napraviti sistem odvodnje, s visokim položajem podzemnih voda, zamijeniti sloj tla koji se ne uzdiže (pijesak, lomljeni kamen, šljunak), provesti akcije za povećanje temperature oko temelja (bočni zidovi i slijepi prostor ) upotrebom toplotno izolacionih materijala.
Što se tiče jastuka za plitke ili plitke temelje, on je 20-30 cm, kao što je gore spomenuto od neporoznih materijala, to može biti šljunkoviti pijesak, gruba ili srednja frakcija, kotlovska troska ili dobro poznati sitni lomljeni kamen.
Da bi se osigurao normalan rad plitki ili plitki temelj, mora biti prilično žilav, odnosno materijal je armirani beton, posebno ovo stanje treba primjenjivati ​​za tla s jakim napuhavanjem. Za ovo što je učinjeno, sve je vrlo jednostavno, kako bi se neravnomjerno opterećenje raspodijelilo od uzdizanja, jer će na različitim mjestima zgrade biti drugačije, na primjer, u sjevernom dijelu je više, a na jugu je manje.
U bivšem SSSR-u izgrađeno je više od 1.500 kuća, uglavnom u onim regijama gdje je dubina smrzavanja do 170 cm, s raznim materijalima, na jednom i dva sprata. Ove zgrade su nadzirali zaposlenici instituta, 3-6 godina, a plitki temelji savršeno se nose s opterećenjima na njihovim ramenima. Što se tiče ekonomskog gledišta, to je očito i sastoji se od sljedećih brojki: troškovi rada manji su za 40-70%, a količina potrebnog betona također je opala za 50-80%.

Konstrukcije plitkih i plitkih temelja.

ali - nije zakopano na izravnavajućem krevetu,
b - nije udubljen na jastuku od neporoznog materijala,
u - nije zakopano na krevetu od neporoznog materijala,
r - plitko na izravnavajućem krevetu,
d - plitko na jastuku od neporoznog materijala,
1 - temeljni blok,
2 - izravnavanje, posteljina od pijeska,
3 - jastuk od neporoznog materijala,
4 - zasip od neporoznog materijala,
5 - posteljina od neporoznog materijala,
6 - slijepo područje,
7 - hidroizolacija,
8 - zid zgrade.
Također sam želio dodati, ako trebate povećati nosivost osnove, za to je poželjno napraviti jastuk od pijeska i lomljenog kamena u omjeru 2/3.
U nastavku ćemo razmotriti kada se i koji od gore navedenih temelja koristi pod određenim uvjetima, njihove karakteristike dizajna, ovisno o sili podizanja.

Kada gradite zidove od opeke, blokova i ploča na trakastom plitkom temelju, morate se pridržavati sljedećih uvjeta:
ako zemlja ne raste - temelj treba napraviti od betonskih ili ekspandiranih glinenih betonskih blokova bez prevlake, labavo položenih
na jako i srednje dizanje - ako se koriste beton i slični blokovi, oni moraju biti čvrsto povezani jedni s drugima, a najbolje od svega, monolitni armirani beton
- kao opcija: armopoje - gotovi betonski blokovi - armopoje
ako je tlo jako napuhano- tada će vas spasiti samo monolitna armirano-betonska podloga i plus njoj, trebate napraviti blindirani pojas nakon izgradnje prvog sprata, na koji će se naknadno položiti podne ploče.

Prilikom gradnje zidova od drveta ili dalje tehnologija okvira(Kanadske kuće) na trakastom plitkom ili plitkom temelju, morate se pridržavati sljedećih uvjeta:
ako zemlja ne raste- temelj treba izraditi od montažnog betona ili ekspandiranih glinenih betonskih blokova bez povezivanja, labavo položenih
na srednjem dizanju - možete koristiti ojačane blokove standardne veličine 250 mm sa 200 mm, ali ne duže od 2000 mm, oni moraju biti položeni u dva reda kako bi se šavovi povezali
ako je tlo jako napuhano- u ovom slučaju trebate koristiti armirani beton ili blokove koji su čvrsto međusobno povezani.

Kao varijantu takvog tehničkog rješenja možete vidjeti na slici.

Stubast plitki temelj

Ako se kuća gradi na tlu jako i srednje napuhavanja i stajat će na stupčastom plitkom temelju, tada bi njena struktura trebala biti jedan kruti sistem, naziva se rešetkom.

Nosači koji povezuju stupove određene baze mogu ostati nepovezani samo ako stoji na nepodignutom ili blago napuhanom tlu.
Također biste trebali uzeti u obzir i ne zaboraviti na razmak između greda i površine zemlje, tako da se oni ne dižu prilikom uzdizanja.

Mislim da rijetko ko gradi kuće duže od 15 metara, to su uglavnom industrijske zgrade, pa, ako iznenada morate, onda biste trebali uzeti u obzir sljedeću ovisnost i sagraditi ih kao zasebne kutije na njihovim temeljima, tj. podijelite ih na odjeljke.

Procijenjena zapreminska gustina građevinskog materijala, kg / m3

Granitni lomljeni kamen - 1500
Lomljeni kamen krečnjak - 1300
Šljunak - 1600
Kvarcni pijesak s udjelom vlage od 5% - 1500
Prošireni perlitni pijesak - 300

Maksimalna dužina zgrada, ovisno o stupnju napuhanosti tla:
- ne više od 15 m - super bucmast
- do 20 m - jako uzdizanje
- ne više od 25 m - srednje uzdizanje
- do 30 m - lagano uzdizanje.
Pa, u principu, i sve što sam vam danas htio reći o plitkim i plitkim temeljima, naučili ste koje se strukture koriste ovisno o tipu tla.


Uradi sam temelj od opeke

Crvena cigla se koristi za gradnju već duže vrijeme, unatoč činjenici da su pušteni mnogi drugi građevinski materijali, uspješno se koristi za izgradnju nosivih zidova kuća, kao i za temeljenje, iako ovo radi se rjeđe sada nego prije. Ako ste se odlučili za ovaj materijal i odlučili napraviti temelje od opeke vlastitim rukama, tada je važno znati u kakvim se uvjetima može koristiti i koje se vrste temelja s njim izrađuju.


Kako se gradi stupčasti temelj od blokova i cijevi s rešetkom? na veb stranici Nedvio

Pitanje čitatelja našeg portala: Kako se gradi stupčasti temelj od blokova i cijevi s rešetkom?

Odgovor: Prije nastavka gradnje stupastog temelja, morate pravilno odrediti vrstu tla. Preporučljivo je izvršiti analizu tla i obratiti se stručnjaku, kao i razgovarati s vlasnicima susjednih parcela, posebno ako među njima ima ljudi koji su upućeni u građevinarstvo. Oni mogu podijeliti vlastito iskustvo izgradnje temelja, poput pružanja dragocjenih savjeta o dubini temelja. To može značajno uštedjeti vrijeme, trud i novac, jer pogrešno određena dubina temelja može postati problem u budućnosti.

Ako planirate graditi drvenu kupaonicu na uzvišenom terenu, onda je najbolje graditi je na stupastim temeljima. Što je stupčasti temelj?

Temelj stupa - ovo su samostojeći stupovi koji služe kao potpora zidovima. Njegov dizajn je optimalan za lagane konstrukcije - drvo ili okvir - ali nije pogodan za teže. Glavni nedostatak stupastog temelja je što je nemoguće napraviti podrum ili podrum u zgradama podignutim na takvoj osnovi. Međutim, pouzdanost i ekonomska efikasnost (uključujući nepostojanje troškova dodatne hidroizolacije) u potpunosti nadoknađuju ovaj nedostatak.

Materijali za izradu stupastog temelja - opeka, šut beton, armirani beton i kamen od ruševina. U ovom slučaju, bolje je ne koristiti silikatne ili crvene šuplje opeke. Mala lagana kupka može se instalirati čak i na drvene stupove, ali takav će nosač biti vrlo kratkoga vijeka.

Izračun za stupasti temelj prilično je jednostavan. Prvo su stupovi instalirani u uglovima buduće kupke, a zatim na svim mjestima s povećanim opterećenjem (na primjer, na raskrsnici zidova). Stupovi se postavljaju na razmaku od 1,5 do 2,5 m, a veličina koraka ovisi o opterećenju temelja: što je veće opterećenje, to je korak manji.

Optimalna veličina stupova od opeke ili kamena temelja je 51 × 51 cm. Za izgradnju lagane kupke mogu se koristiti i manji stupovi - za noseće stupove poprečni presjek može biti 38 × 38 cm, a za među stupove - 38 × 25 cm. Ako su noseći stupovi izrađeni od kamena ruševina, tada bi trebali biti malo veći - 60 × 60 cm. Također, za izgradnju stupastog temelja mogu se koristiti cijevi od azbestnog cementa i promjer takvih cijevi treba biti 20 cm.

Za stupčasti temelj potrebno je iskopati rupe ispod smrzavanja tla. Ako planirate postaviti stupac monolitnog temelja do velike dubine, tada morate opremiti jastuk od pijeska i šljunka. Da biste to učinili, pokrijte materijal slojem debljine 20 cm i dobro ga zbijete.

Prostor između nosača mora biti prekriven grubim pijeskom ili lomljenim kamenom, a zatim treba položiti sloj betona ili armiranog betona. Kako biste zaštitili cijelu strukturu od prašine i vlage, trebate napraviti "pick-up" - zid koji međusobno povezuje stupove. To će učiniti strukturu stabilnijom, spriječiti ulazak vode i pomoći u održavanju topline.

Ako je temelj izgrađen na uzvišenom tlu, prvo morate opremiti pješčani jastuk slojem debljine 15 - 20 cm. Sam ispuna je izgrađena od betona, opeke ili kamena šute, debljina zida varira od 10 do 20 cm . Iznad nivoa tla temelj bi se trebao podići za 20-50 cm. Gornji dio mora se izravnati cementnom žbukom, a zatim dvoslojna hidroizolacija od krovnog filca ili krovnog filca.

Kako izgraditi postolje na stupastom temelju?

Nakon izgradnje stupastog temelja, možete započeti izgradnju podruma. Postolje je neophodno kako bi se pod zaštitio od vlage, prašine i hladnoće. Na suprotnim stranama postolja moraju biti najmanje dva otvora za odzračivanje.

U pravilu se za izgradnju podruma koriste cigle, blokovi, ravni azbestni listovi i drvo. Najekonomičnija i potpuno pouzdana opcija bio bi podrum od ravnog azbestnog škriljevca. Da bi se podrum podigao, listovi škriljevca moraju se izrezati ubodnom testerom na tri dela jednake dužine.

Između svih stupova mora se postaviti betonski nadvoj. Da biste to učinili, trebate iskopati rov dubok oko 30 cm, napuniti ga slojem pijeska od 15 cm i nabiti. Tada se rov mora napuniti betonom i ugraditi limovi škriljevca, pazeći da se ravnomjerno i čvrsto uklapaju u temeljne stupove. Škriljevac mora biti zakopan u beton tako da njegov rub bude iste visine kao noseći stupovi. Također je važno ne zaboraviti da je potrebno izrezati rupe za otvore za odzračivanje. Samorezni vijci koriste se za pričvršćivanje limova škriljevca, a odozgo je potrebna traka s kutom od 25 mm.

Isti ugao koristi se za zatvaranje spojeva limova škriljevca. Između njih morate položiti polietilen, zatim umetnuti azbestno-cementne cijevi u otvore za odzračivanje, ispuniti prostor između listova škriljevca ekspandiranom glinom i betonirati cijevi. Ovim je završena izgradnja podruma.

Naravno, teoretski opis procesa izgradnje temelja ne može zamijeniti stvarno građevinsko iskustvo. Ali, budući da iskustvo dolazi samo s praksom, tada ćete jednog dana definitivno morati prijeći s teorije na praksu.

Ne zaboravite da označite Nedvioovu web stranicu. O gradnji, obnovi, prigradskim nekretninama razgovaramo na zanimljivom, korisnom i razumljivom jeziku.


Temeljni materijal

Temelj je izrađen od trajnih materijala, iako ponekad čak i drvo ili pijesak... Evo kratkih karakteristika svake vrste temelja.

Temeljni materijal

Karakteristično

Može se polagati samo na suho tlo. Na mokrim tlima polaganje je dozvoljeno opečena glinena cigla... Ne preporučuje se izgradnja ove vrste temelja s povišenim vodostajem. Pogodno za izgradnju kapitalnih i višespratnih građevina od gotovo svih materijala

Osnova temelja od ruševina je velika kaldrma ili krečnjak... Temelj je ojačan cementnim malterom. Temelji od ruševina ostaju stabilni na teškim tlima i pogodni su za duboko polaganje. Izdržavaju zgrade gotovo bilo koje etaže i veličine

Za njegovu konstrukciju se koriste betonski blokovi ili smjese složene u slojeve. Zidovi se mogu nalaziti na različitim visinama, mogu dobiti bilo koju konfiguraciju. Zgrade bilo koje složenosti, spratnosti i rasporeda mogu se podići na betonskoj podlozi

Najjači i najtrajniji tip temelja. Ne "pluta" čak ni na uzvišenom terenu. Postoje monolitni i montažni tipovi. Zgrade na njenoj osnovi podižu se "vekovima"

Idealno za izgradnju privremenih zgrada, jednokatnica i zgrada s malim prometom. Dobro ga je položiti na netekuće tlo i ravne površine.

Rijetko se koristi u srednjoj traci. Uglavnom za izgradnju manjih zgrada: kupke, sjenice, šupe, ljetne kuhinje, staklenici. Podnosi manje deformacije, a također je jednostavan za instalaciju. Mane - kratak radni vijek i mala čvrstoća


Pogledajte video: Armature u izgradnji kuće


Prethodni Članak

Kako uzgajati i koristiti lufu (lufu)

Sljedeći Članak

Šta se može saditi nakon rajčice sljedeće godine